Blanca – Cruzeiro no Lago Tanganika

Quando ouvi o som do chifre do Liemba, eu estava naquele estado intermediário quando não estamos totalmente acordados nem totalmente adormecidos. Por um tempo, não tive certeza se estava sonhando, mas quando senti a vibração da corrente da âncora, soube que estava acordado: o MV Liemba estava tendo sua primeira parada.

Originalmente chamado de Graf von Goetzen, o Liemba foi um dos três navios que o Império Alemão usou para controlar o Lago Tanganika na Primeira Guerra Mundial. Quando os alemães se retiraram de Kigoma em 2016, seu capitão o afundou para impedir que os britânicos o controlassem. Ficava no fundo do lago até 1924, quando uma equipe de resgate da Marinha Real britânica a criou e, em 1927, retornou ao serviço como Liemba. Sua história desde então é fascinante.

Ouvi falar dela pela primeira vez de Dakin, um overlander sul-africano que conheci nos meus primeiros dias em Uganda. Imediatamente capturou minha imaginação. Não seria incrível fazer um ‘cruzeiro’ no último navio da Marinha Imperial Alemã que ainda navega ativamente em qualquer parte do mundo? Agora, aqui estava eu, deixando uma de suas cabines para ver o que estava acontecendo lá fora.

Quando saí da cabine a empolgação dos outros passageiros foi palpável, o som das vozes ficou mais alto, todo mundo estava empurrando e empurrando para encontrar um bom lugar para ver pessoas e mercadorias embarcando e desembarcando e instruções sendo gritadas para a esquerda e para a direita enquanto as luzes douradas do navio iluminavam toda a cena.

À nossa volta, na água, pequenas canoas recebiam os que deixavam o navio e traziam mercadorias para nós carregarmos o lago. Eu estava nervosa, testemunhando isso me fez instantaneamente esquecer o quão difícil tinha sido o passeio de bicicleta para chegar a Kigoma, o porto da Tanzânia de onde ela navega.

Eu tinha atravessado para a Tanzânia a partir de Ruanda, onde eu fiquei por apenas alguns dias. Ruanda é um país cheio de táxis de bicicleta subindo e descendo suas muitas colinas cheias de passageiros. Os passageiros saem e andam quando o morro é muito íngreme para o táxi e depois voltam quando é hora de descer a colina. Quando não estão transportando pessoas, as bicicletas não ficam paradas e transportam água ou qualquer outro produto.

Não demorei muito para chegar a Kigali, a capital, com seus prédios modernos e o tradicional mercado de tecidos. Ruanda proibiu a importação de roupas usadas para proteger a indústria local de tecidos. Outros países da região tentaram essa abordagem, mas os grandes atores estrangeiros não queriam que a África interrompesse as enormes importações de roupas e acessórios usados ​​(só o Quênia importou 100 toneladas métricas em 2015) e ameaçou tirar os países da Oportunidade de Crescimento da África. Lei que concede acesso isento de impostos aos mercados dos EUA para itens como petróleo. Isso não é uma surpresa?

Dos quatro países da África Oriental, apenas Ruanda permaneceu forte e manteve a proibição e, como resultado, seus mercados estão cheios de tecidos tradicionais e homens e mulheres sentados em máquinas de semear antiquadas criando todos os tipos de guarnições.

Eu fiquei em Kigali por alguns dias aproveitando a companhia de Desire and Inmaculate, a simpática equipe do albergue e fazendo o melhor do acesso rápido à Internet. Eu não tive a chance de fazer backup de minhas fotos desde Nairobi e quem sabe quando haverá conexão rápida o suficiente novamente. Há tanto que damos por certo em casa – você abre a torneira e a água limpa que você pode beber sai, aperta o botão e a luz se acende, vai ao supermercado e encontra exatamente o que você quer. Na estrada tudo leva muito tempo: filtrar a água, lavar a roupa, procurar ingredientes para cozinhar … mas se há algo que tenho hoje em dia é tempo, então está tudo bem.

Por fim, desci do confortável albergue em Kigali e comecei a andar de bicicleta em direção à fronteira com a Tanzânia.

Como em todos os países que passei, é divertido ver como os homens de bicicleta realmente se afastam quando vêem uma mulher mais velha ultrapassando-os ou subindo a subir montanhas sem sair da moto (não importa que eu não carregue as cargas eles fazem e minha bicicleta tem engrenagens maravilhosas).

Um homem em particular ficou na minha mente. Ele estava vestindo tênis vermelhos e uma blusa vermelha e suas cuecas vermelhas, mostrando. Passei por ele subindo uma colina e ele tentou me alcançar, ultrapassando-me quando parei para tirar algumas fotos. Eu continuei devagar e ele continuou olhando para trás, suas panturrilhas esticando, suas veias e músculos arqueando. Em um ponto ele estava ziguezagueando descontroladamente pela estrada e continuava olhando para trás enquanto eu continuava subindo no ritmo da minha lesma.

Mais ou menos nessa época, comecei a ficar realmente aborrecido com todo o lobo assobiando, todos os heys e osys, todo o gato chamando dos homens enquanto andava de bicicleta. Tal diferença das mulheres que me cumprimentam ou respondem às minhas saudações de maneira digna. Eu decidi ignorar totalmente o assobio deles, os seus eys e os seus gatos, mas eles recusaram-se a ser ignorados e as suas chamadas ficaram cada vez mais altas e seguiram-me enquanto eu me afastava deles.

Algumas das raízes do meu aborrecimento estavam na injustiça de ver mulheres e meninas em todos os países sempre trabalhando – carregando madeira e água, lavando roupas e cozinhando fora de casa, cuidando de crianças, trabalhando nos campos, enquanto os homens sentavam à sombra. de árvores e carrinhos de ônibus, ou em bares e cafés conversando e vendo o mundo passar. Assistir garotinhas carregarem pesadas baldes de água em suas cabeças enquanto os homens crescidos olhavam para mim com raiva.

Firme na minha resolução, cheguei à fronteira com a Tanzânia. Assim que cruzei a fronteira, as estradas ficaram muito pobres. A estrada que eu tinha que seguir para chegar a Kigoma e Liemba era uma estrada de terra vermelha passando por uma área remota no oeste do país. As tábuas de lavar e areia tornaram-se meus companheiros diários, dificultando o ciclismo. Cada vez que um veículo passava, eu era envolvido por uma nuvem de poeira que entrava nos meus olhos e nas minhas narinas, endurecia minha pele e me prendia ao cabelo.

A estrada era boa para mim, e no final de cada dia, suja e cansada, sempre encontrava um lugar para dormir nas aldeias mais pequenas. As casas de hóspedes onde eu fiquei eram muito básicas e mais frequentemente do que não eu iria definir a tenda na cama para impedir a entrada de criaturas não bem-vindas compartilhando o quarto comigo. Todos os dias, eu estava grata por ter encontrado um lugar e depois de tomar um banho de balde, cozinhar e jantar com o pouco que eu tinha deixado em minhas panquecas e dentro da segurança da minha barraca, tive uma noite de sono maravilhosa.

Lentamente a vegetação mudou e enormes bambus dourados e palmeiras substituíram os arbustos de baixa acácia encontrados no solo mais alto. As cabanas nas aldeias não mudaram, elas continuaram a ser pequenas moradias com telhados de grama ou ferro corrugado e dezenas de crianças ao seu redor que, ao me ver, corriam para a estrada gritando “Mzungu, mzungu !!” Como uma onda mexicana “MZUNGUUUUU” me seguiu de cabana a cabana, mas se eu parasse… se eu parasse, as crianças fugiriam com medo, o mais jovem chorando e chamando por suas mães.

Quando me aproximei de Kigoma, o que mudou foi a estrada, a terra vermelha desapareceu e o asfalto cinza substituiu-a. Sem a terra vermelha, as aldeias de repente pareciam menos remotas, era como se eu estivesse de volta ao mundo moderno e eu esperava que o asfalto traria uma vida mais fácil para as pessoas da região.

A estrada alcatroada levou-me a Kigoma onde eu poderia ter alguns dias de descanso antes de embarcar no Liemba. E, por sorte, eu também teria companhia. Dakin, que, mais de um mês antes, me contou que Liemba conseguira que Viv, seu Toyota Landcruiser, agendasse a mesma viagem que eu e que estivéssemos viajando juntos.

Foi bom ter companhia. Nos dois dias que tivemos antes de partirmos, cozinhamos juntos, observamos o pôr-do-sol no lago, fomos aos alfaiates, cortamos o cabelo (o segundo na estrada) e tentamos impedir que os macacos vervet roubassem nossa comida.

Finalmente o dia da partida chegou e da plataforma pela nossa cabine de primeira classe assistimos a tudo e qualquer coisa sendo carregada: centenas de abacaxis, abacates, tomates, farinha, placas de gesso, cestas de vime, garrafas de combustível, sabão, detergente, cadeiras de plástico … Liemba é a salvação para as comunidades de pescadores que vivem nas margens do Lago Tanganika. Duas vezes por mês, fornece o único contato que eles têm com o mundo exterior. Não só isso lhes traz coisas de que precisam, mas tomando seus fardos de peixe seco, dá-lhes acesso a makets.

Depois daquela primeira parada o Liemba parou mais 13 vezes antes de finalmente chegar a Kasanga, meu destino final. Cada parada era tão emocionante quanto a primeira e depois de cada parada o convés ficava um pouco mais vazio, as montanhas de abacaxis eram vendidas ao longo do caminho para os pescadores que vinham trazer seus peixes e levar as pessoas para terra firme.

Kasanga foi outra aldeia perdida no meio do nada, a única diferença entre ela e os outros em que paramos é que ela tem uma estrada que a liga ao mundo exterior. Uma estrada que eu tomaria a caminho do Malawi. Era hora de dizer adeus a Dakin e pegar a estrada.