Malawi uma terra de desigualdades
Ela vestia uma blusa laranja recém-passada e uma embalagem azul marinho combinando com peixes laranja nadando nela. Sentada em um táxi de bicicleta no ombro duro à frente da mulher branca em uma bicicleta, seu cabelo era um elaborado labirinto de pequenas placas reunindo-se na nuca para formar um coque elegante. A mulher cavalgava de lado, as costas retas, olhava com curiosidade para aquela mulher branca, mal vestida, bufando enquanto ela pedalava colina acima em sua bicicleta pesadamente carregada. Depois de um tempo, a mulher olhou diretamente nos olhos da mulher branca e esfregou o polegar contra o meio e os dedos indicadores naquele sinal universal por dinheiro e, em inglês perfeito, disse: “Dê-me seu dinheiro”.
“Dá-me o teu dinheiro”, “Dá-me dinheiro”, “Dá-me a tua bicicleta”, “Dá-me uma das tuas malas”, “Dá-me uma garrafa”, “Dá-me água”, “Dá-me comida”. Eu ouvi essas demandas centenas de vezes por dia enquanto eu seguia meu caminho pelo Malaui. Eles vieram principalmente, mas não exclusivamente, das crianças. Eles nunca foram agressivos, mas por que eles eram persistentes!
O Malawi é um dos países mais pobres do mundo, terceiro apenas depois do Sul do Sudão e Burundi e o único que não teve uma guerra. Um país onde uma em dez pessoas vive com HIV / AIDS, onde quase 83% da população ocupada vive com menos do que o equivalente a 3,10 dólares por dia e onde em 2015 foi estimado que quase 60% da população não t ter acesso a instalações adequadas de saneamento. Eu não conhecia nenhum desses fatos antes de entrar no país, mas assim que cruzei a fronteira, percebi que havia uma diferença entre o Malauí e os outros países que eu já estive na África.
Havia a diferença física óbvia, eu estava deixando para trás as montanhas da Tanzânia com suas lindas plantações de chá e ar fresco e limpo para encontrar um vale seco, quente, plano e poeirento, mas não era isso, havia algo sobre o lugar, sobre as aldeias com suas cabanas cobertas de capim e as grandes plantações de mandioca que estavam me sacudindo.
Consciente desse sentimento, dirigi-me ao lago Malawi. Eu havia chegado ao lago mais ao sul do East Rift Valley, no qual eu me encontrara pela primeira vez no Quênia, a mais de 3.200 km de distância. O Lago Malawi é o terceiro maior e o segundo lago mais profundo da África e eu pretendia passar férias em suas praias, ouvindo de outros viajantes seus lindos acampamentos, lindas praias de areia branca e maravilhosos amanheceres.
Foi em um desses acampamentos que conheci Willie. Willie havia aberto uma área de acampamento popular entre os ciclistas, alguns anos antes. Um homem branco sul-africano de 70 anos com uma barba grande, Willie tinha opiniões fortes que eu ouvia quando às 6 horas da manhã de domingo me sentei com ele para tomar um café. Eu ouvi como ele não acredita na teoria da evolução, como o mundo foi criado em sete dias, exatamente como a Bíblia nos diz, como todos os sinais estão aqui e que a segunda vinda está próxima. Ouvi falar da corrupção, ignorância, superstição e preguiça prevalecentes no Malawi. Ao ver a queima da grama nas montanhas locais, ouvi a raiva vermelha em sua voz quando ele perguntou a seus funcionários “por que você queima as montanhas? Por quê? Por quê? Durante seis horas, ouvi suas teorias serem fascinadas e desconfortáveis.
“Se você tiver uma chance, vá para Livingstonia” me disse Peter e Colleen, dois ciclistas da minha idade, de quem eu recebi muita ajuda e conselhos. Eu me despedi de Willie, pulei em um caminhão cheio até a borda de coisas e pessoas e atravessei uma “estrada” extremamente íngreme em direção à aldeia. O caminhão estava escorregando no cascalho solto, tinha que fazer três voltas em algumas das curvas fechadas e, às vezes, suas rodas estavam muito perto do precipício para o meu conforto. Eu respirei um suspiro de alívio quando finalmente cheguei ao meu destino.
Livingstonia, onde os missionários da Igreja Livre da Escócia se mudaram para escapar dos mosquitos da malária predominantes no lago, parecia como se estivesse suspensa no passado com suas pequenas casas de tijolo vermelho, igreja de tijolo vermelho e hospital. Eu estava esperando ver os missionários em suas roupas de 1880 cada vez que eu virava em uma esquina, mas em vez disso fui recebido por alto-falantes explodindo kwa ngwaru, uma música que eu tenho ouvido em todos os lugares desde que entrei na Tanzânia. A música era alta, mas não podia prejudicar a vista do lago abaixo e os terraços nas encostas ao redor da aldeia.
Algo diferente do altruísmo dos missionários estava me movendo agora – a busca por um supermercado! Mzuzu, a terceira maior cidade do Malawi, prometeu uma. Eu tinha ouvido falar da sua existência desde o meu primeiro dia no Malawi e mal podia esperar para chegar lá. Além da mandioca, os únicos ingredientes que encontrei na estrada eram tomates e cebolas e, por mais bonitos que fossem, eu estava ficando entediado de macarrão com molho de tomate, arroz com molho de tomate, pão com molho de tomate … 75 km de estrada de terra não seria obstáculo para alcançar meu objetivo !!
Eu fico muito animado com o pensamento de um supermercado. A ideia de caminhar pelos corredores cheios de mercadorias, geladeiras com iogurte e queijo. Um lugar onde se pode comprar cereais matinais e onde há carne refrigerada que não estava pendurada ao sol coberta de moscas. Cada vez que encontro um, eu caminho religiosamente em cada corredor, até mesmo aqueles que têm itens que eu não quero ou preciso.
E finalmente, aqui estava, seu interior cheio de mercadorias chamando, seu ar frio me alcançando através de suas portas abertas, o brilho de suas luzes fluorescentes iluminando os sinais de “OFERTA ESPECIAL”.
Sujos e suados, eu parei na porta ansiosamente procurando por um lugar seguro para deixar minha bicicleta carregada para poder mergulhar e não havia nenhuma. Eu devo ter sido uma visão estranha enquanto os compradores entrando e saindo começaram a me dar olhares engraçados. Finalmente eu tive que admitir a derrota, virar as costas para a porta e direcionar minhas rodas para o acampamento.
Como todos os outros acampamentos do Malaui em que eu fiquei, o de Mzuzu era dirigido por estrangeiros – sul-africanos brancos, alemães, americanos. Projetado com a clientela mzungu em mente, todos eles estavam limpos e confortáveis, água quente, água potável, cervejas geladas, cardápios variados, belos gramados e em todos eles os preços, comparados aos ganhos locais, eram astronômicos.
No Malawi a desigualdade me encarou mais do que em qualquer outro lugar nesta viagem e é por isso que não foi uma surpresa quando no meu último dia no país, uma menininha que tinha fugido de sua cabana para a estrada com enorme strides disse: “Dê-me o meu dinheiro” quando passei por ela.
