Blanca no Vietnã

Foi em Hue, onde as coisas vieram à tona para mim. Sempre que eu paro por alguns dias, gosto de ler os jornais e acompanhar o que está acontecendo no mundo e no Reino Unido e na Espanha em particular. Naquela época, uma série de histórias de horror sobre o Brexit e o tratamento que os cidadãos da UE receberam das autoridades chegaram às manchetes junto com histórias de deportações, interrompendo a distribuição de alimentos nos campos de refugiados de Calais e detidos na Turquia. Foi impressionante, meus olhos se encheram de raiva pela injustiça de tudo e eu não pude deixar de refletir sobre o contraste disso com a minha realidade atual, por quase dois anos eu fui bem recebido por pessoas de diferentes culturas e religiões em 23 países.

Eu permiti que a preocupação e a ansiedade agachassem minha mente, mas de maneira nenhuma eu deixaria que eles estragassem minha experiência com o Hai Van Pass. Em um de seus livros, Theroux, tendo viajado pela Europa, pelo Oriente Médio e pelo subcontinente indiano de trem, ficou impressionado com o que viu de seu compartimento no Trans-Indochinois:

De todos os lugares que a ferrovia me levara desde Londres, essa era a mais linda.

Além das placas de jade saltando do mar havia uma saliência de penhascos e a visão de um vale tão grande que continha sol, fumaça, chuva e nuvens – tudo de uma vez.

Eu estava despreparado para essa beleza; me surpreendeu e me humilhou.

Quem mencionou o simples fato de que as alturas do Vietnã são lugares de grandeza inimaginável?

E a estrada também não desapontou, uma enorme extensão de mar brilhante à minha esquerda, a selva nas encostas da montanha à minha direita e centenas de pequenas libélulas douradas cintilando logo acima da minha cabeça, a escalada era gloriosa e as vistas de o topo deslumbrante.

Eu também estava ansiosa por Hoi An, cada viajante que conheci no Vietnã me contou sobre a beleza do lugar. Passei uma semana feliz nesta cidade esquecendo as minhas preocupações e apreciando a comida e a praia, perambulando pela cidade velha e andando de bicicleta pelas pequenas ilhas, apreciando o belo pôr-do-sol e a companhia de Ana e Jace. De todas as coisas que fiz lá, visitar a exposição de fotografia de Rehahn foi um destaque absoluto. Eu tinha visto algumas de suas fotografias no Museu das Mulheres de Hanói, onde me apaixonei por elas, retratos de mulheres idosas com sorrisos nos olhos e dentes perdidos, cada uma de suas rugas nos dizendo algo sobre suas vidas. Eu não pude acreditar na minha sorte quando descobri que ele tinha uma exposição permanente em Hoi An, onde eu tive a chance de conhecer e conversar com ele. O segredo, ele me disse, é que eu os amo

Foi em Hoi An, onde passei meu segundo aniversário na estrada. Eu o marquei juntando a celebração local da lua cheia na companhia de Jace e Ana. Observamos como as lanternas que colocamos no rio juntavam-se às centenas de outras que já flutuavam na água, a lua brilhante acima de nossas cabeças e as suaves luzes da rua fazendo as casas da Cidade Velha brilharem. Eu me senti contente.

Por mais difícil que fosse deixar Hoi An, o tempo estava passando no meu visto e eu queria chegar ao Delta do Mekong antes de cruzar para o Camboja. Eu parti no dia 14 de março, exatamente um ano depois de eu ter entrado no Irã, um dos meus países favoritos nesta viagem. Eu segui a estrada costeira cruzando aldeias com peixes pendurados para secar, enormes vasos de crisântemos amarelos do lado de fora das casas, barcos de pesca ancorados na areia e centenas de aldeões nadando ao amanhecer em um mar que parecia uma lagoa de leite naquele início hora.

Passei nuvens de crianças em suas bicicletas vindo ou indo para a escola, eles amavam me correndo. O padrão é sempre o mesmo: eu os surpreendo, eles me olham de surpresa e um deles, o mais ousado, sorri e diz “olá” seguido de “qual é o seu nome? “, Antes que eu tenha tempo de responder, eles aceleram em suas velhas bicicletas, enormes sorrisos em seus rostos, porque eles são mais rápidos do que eu.

A estação chuvosa se aproximava, chovia quase todos os dias e estava extremamente úmida. Dia e noite, meu corpo nunca estava seco, pequenos rios de água da chuva ou transpiração percorrendo sua geografia, reunindo-se em suas fendas e deixando para trás uma película de sal que fazia minhas roupas duras e minha pele coçando.

O Vietnã é um país de café e você pode encontrar cafés em todos os lugares. Beber café é gastar horas esperando o café estar pronto enquanto conversa com os amigos e depois passar horas com uma pequena xícara ainda em profundidade na conversa. A velocidade perfeita para o café passar pelo filtro de café vietnamita é de uma gota por segundo.

Um amante de café, eu não poderia deixar o Vietnã sem explorar suas plantações de café e isso significava ir às Highlands e escalar novamente. Cheguei a lugares onde, a julgar pela reação das pessoas, os ocidentais não eram lugar comum. Em uma ocasião, um homem derrapou em algum cascalho e saiu de sua moto, ao dar uma boa olhada em mim e em outra, uma criança me olhou com olhos enormes e aterrorizados, começou a chorar e correu em pânico para se esconder nos braços de sua mãe. .

Quando cheguei a Da Lat, uma estação de montanha construída pelos franceses, minhas preocupações com o Brexit se intensificaram. Comecei a pensar em voltar ao Reino Unido por um tempo para manter meu direito de residência permanente por não estar fora do país por mais de dois anos. Eu queria parar de pensar sobre isso e Da Lat me deu muitas distrações, mas não o suficiente para me impedir de me sentir um pouco perdida a cada noite quando eu voltava para o albergue. Um sentimento que se sentou na boca do meu estômago, uma mistura de ansiedade, inquietação, falta de foco … Todos os dias eu cambaleava, batia no bolo, eu lia o meu livro e acabei adormecendo.

Nesse estado de espírito, continuei meu caminho para o sul, para a cidade de Ho Chi Min. Mais plantações de café, mais escalada, mais chuva. Ao longo do caminho, as pessoas continuaram a sorrir e dizer olá, mas observei que algo havia mudado dentro de mim e eu não respondia tão bem, elas respondiam ao meu silêncio com barulhos cada vez mais altos até se aproximarem de gritos histéricos que fizeram minha raiva aumentar. Como eles poderiam esperar uma resposta? Eles não poderiam ver o quão difícil estava indo para cima totalmente carregado? Quão duro eu estava trabalhando? E então eu via uma pequena mulher se esforçando para empurrar uma bicicleta pesada carregada com material de “reciclagem” acima dela e eu me sentiria envergonhado de mim mesmo e me lembrar de que estava fazendo isso por escolha.

Comecei a interpretar eventos “comuns” como mensagens do universo dizendo-me para voltar para casa. Parte da minha rotina foi cozinhar nas casas de hóspedes com a TV no volume máximo para cobrir o barulho do meu fogão a gasolina muito barulhento, mas pouco antes da cidade de Ho Chi Min eu não percebi que estava vazando e quase coloquei fogo no local . Em uma fração de segundo todo o treinamento de fogo dos meus dias de trabalho passou pela minha cabeça: Não há um incêndio elétrico, então a água está boa. Eu derramei um pouco de água e apaguei o fogo. Quando saí do local, meu quarto cheirava a um posto de gasolina.

Minha idade padrões antigos saiu para jogar. Eu sou um especialista em deixar minhas dúvidas internas cair em ouvidos surdos e isso é exatamente o que eu tentei fazer agora, eu continuei fingindo que nada estava acontecendo. Em Ho Chi Min City fiquei com a mais maravilhosa anfitriã de Warmshowers e seus filhos adoráveis ​​e interessantes, longas conversas, noites de jazz, vinho tinto, a companhia de outros ciclistas, eu não poderia ter pedido mais.

Para chegar ao Delta do Mekong e ao famoso mercado flutuante de Can Tho, atravessei centenas de galhos de água, grandes e pequenos, usando pontes e balsas, percorri campos de arroz e desci pequenos caminhos por um dos galhos do rio. Eu estava seguindo este poderoso rio em 4 países desde que o encontrei pela primeira vez na província chinesa de Yunnan e aqui estava o encontro com o mar.

No dia em que meu visto vietnamita expirou, atravessei para o Camboja, onde tomei minha decisão final. Conversas com amigos e minhas filhas me deram o último empurrão. Gostaria de voltar para o Reino Unido a partir de Banguecoque, juntaria os milhares de cidadãos da UE a longo prazo preenchendo o formulário de 85 páginas e reunindo a enorme pilha de documentos necessários como prova para obter um pedaço de papel confirmando o meu direito, partiria novamente para continuar minha jornada depois de um descanso e da segurança de que eu poderia voltar ‘para casa’ a qualquer hora que eu quisesse e … eu me comprometeria a nunca mais sair do país por mais de dois anos consecutivos, a fim de manter a residência.

Um enorme peso tirou meus ombros quando tomei a decisão. Agora eu deveria poder aproveitar o Camboja, pensei. Bem, isso é o que eu pensava, mas como você impede a mente de correr à frente, gerando listas de coisas para fazer? Estar na próxima viagem antes desta terminar? Andar de bicicleta por alguns dias com Kris, e Adele, um casal polonês que está na estrada há sete anos, era o antídoto perfeito. Com eles celebrei o estilo polonês da Páscoa, fiz café ao lado da estrada, coloquei minha barraca ao lado deles em um templo, tive conversas do lado de fora da tenda no escuro… Quando você está sozinho, tem muito tempo para pensar!

O Camboja era diferente do Vietnã, menos povoado, sem cafés ou lanchonetes por toda parte ao longo da estrada e semelhante ao Laos, búfalos, templos e mais pobres.

O Camboja é um país com uma história recente trágica, foi fortemente bombardeado pelos EUA entre março de 1969 e maio de 1970 durante a guerra do Vietnã. Em uma operação que Nixon e Kissinger mantinham em segredo para evitar críticas, as forças americanas lançaram mais de 120000 toneladas de bombas e material bélico no país e hoje, de acordo com o Grupo Consultivo de Minas, é um dos mais poluídos por minas terrestres e não-detonadas (UXOs). países do mundo matando duas pessoas a cada semana.

Como mais de 80% das pessoas vivem em áreas rurais e dependem da terra para sua sobrevivência, as minas terrestres prendem ainda mais pessoas na pobreza, restringindo o acesso à terra produtiva.

Além do grande pedágio humano, que continua até hoje, talvez o impacto mais poderoso e direto do bombardeio tenha sido o retrocesso político que causou, a ascensão do Khmer Vermelho e sua ascensão ao poder. 

Em proporção à população, o que aconteceu a seguir foi uma catástrofe humana sem paralelo no século XX. De uma população de 1970, provavelmente perto de 7.100.000, o Camboja provavelmente perdeu um pouco menos de 4.000.000 de pessoas para a guerra, a rebelião, a fome provocada pelo homem, o genocídio, o politicídio e o assassinato em massa. A grande maioria, quase 3.300.000 homens, mulheres e crianças (incluindo 35.000 estrangeiros), foram assassinados nos anos 1970 a 1980 por sucessivos governos e grupos guerrilheiros. A maioria destes, provavelmente perto de 2.400.000, foi assassinada pelo comunista Khmer Vermelho.

Ao pedalar no Camboja, o que me impressionou foi o quão jovem todos pareciam, por sua ausência, pessoas com mais de 55 anos, a geração desaparecida, sempre presente em minha mente.

No Camboja eu dormi em templos a maior parte do tempo, acordei com o som de galos cantando antes do amanhecer, neblina em lagoas de lírios e imagens de Buda.

Estava muito, muito quente e eu estava sempre tão suada quando cheguei que ansiava pelo meu ‘chuveiro’ no final do dia, uma pequena dependência com água em um tanque de concreto e uma colher para derramar sobre você. No entanto, uma noite cheguei a um templo onde as instalações eram habitadas por todos os tipos de criaturas, incluindo uma enorme aranha. Não havia jeito de eu lavar lá e o sal estava deixando meu corpo realmente coçando, algo tinha que ser feito. Eu tinha sido mostrado para um enorme pote de cerâmica com água quando perguntei anteriormente onde eu poderia lavar minhas mãos tão enroladas em meu sarongue e aproveitando a noite escura e sem lua que eu ensaboei e lavei o meu corpo pouco a pouco sem tirá-lo Tinha visto mulheres fazerem a torneira comum em algumas aldeias laotianas, a água da jarra estava quente e parecia deliciosa.

Com um cubo traseiro rachado cheguei a Phnom Penh, a partir de respostas nos fóruns sociais onde eu postei pedindo conselhos, eu sabia que chegar a Bangkok seria uma loteria. A solução estava à mão na esquina de uma rua, um lugar caótico cheio de peças usadas de bicicletas enferrujadas, entre as quais encontrei a roda do tamanho certo, que, pela quantidade de teias de aranha que a cobriam, estava lá há algum tempo. Eu concordei com o preço do jovem correndo pela baia e, num piscar de olhos, ele segurou minha roda da frente, pegou o cassete da minha bicicleta e colocou no meu novo volante antigo, indicando o volante e ajustando meus freios e engrenagens. Eu nunca tinha visto alguém trabalhar em uma moto tão rápido.

Agora eu poderia continuar confiantemente a Bangkok mas não antes de uma parada obrigatória no complexo de Templo de Angkor perto de Siem Reap onde eu passei três dias em minha bicicleta que explora os templos.

E em Siem Reap eu adquiri meu ingresso casa e eu comecei realmente ansioso para ver minhas filhas e todos meus amados mas eu antes de eu percebi eu estava olhando o mapa do mundo e o custo de vôos para o Cairo!